איך לצלם את הירח ?

איך לצלם את הירח ? 30/06/2011

  

איך מצלמים את הירח ?

בטח קרה לכם כבר לא פעם שראיתם ירח מרהיב עצרתם הכל הוצאתם את המצלמה הקלקתם ואופס, רגע.... עוד ניסיון ... שוב לא הצליח מה קורה כאן למה זה לא מצליח, המצלמה שלנו לא טובה ? (הריצפה עקומה ?)

הדבר הראשון המבאס שהירח תמיד יוצא יותר קטן ממה שהוא היה נראה לכם. מסתבר שהמח שלנו מעצים את הירח והוא נראה לנו גדול מאוד וכשאנו מצלמים אנחנו מתאכזבים.

הדבר השני זה שיוצא לנו סתם נקודה לבנה באמצע רקע גדול ושחור,לעיתים המצלמה עוד מסוגלת לנסות ולהבזיק עם הפלאש.

בקיצור זה לא ילך, זה אחד המקרים שעדיף שנדע מה אנחנו עושים עם המצלמה ולא ננסה לתת לה להחליט עבורנו. כלומר מצב אוטומט כנראה לא יעזור לנו במקרה הזה.

הערה לפני שנתחיל : יש תחום של צילום כוכבים שנקרא דיג'יסקופיה, מדובר בצילום של החלל וכוכבים בשמים, על זה לא נדבר !! זה מצריך ציוד מיוחד כמו ציוד לווני שמאפשר עקיבה אחר כוכבים וחיבור מצלמה לטלסקופ... אבל אמרתי שלא נדבר על זה אז אני אפסיק פה J

אחד האתגרים שמציב בפנינו הירח הוא שהוא מחזיר אור גדול של השמש ובעצם מהווה מקור אור כמו מנורה או פלאש או כל דבר אחר, דבר שני שצריך לזכור שהוא מוקף ברקע שחור.

במצב כזה במצב אוטומטי המצלמה מנסה למצוא את הממוצע של התאורה בפריים, ובגלל שהירח תופס שטח קטן המצלמה מנסה לבצע חשיפה ארוכה על מנת להאיר את כל הרקע השחור. במצב כזה הירח יצא שרוף לגמרי ולא נקבל בו שום פרטים.

אז אם חשבתם שבגלל שמצלמים בלילה צריך חשיפה ארוכה אז טעיתם J . בעצם אפשר לצלם את הירח גם במהירויות של 250 ומעלה מיזה.

אז בוא נראה מה הדברים שאנו יכולים לשלוט בהם ע"מ לקבל תוצאה טובה יותר:

צמצם

אז צמצם קובע לנו כמה אור יגיע אל החיישן ומשפיע על עומק השדה שלנו, הסברתי בעבר שככל שנשתמש בצמצם פתוח יותר יהיה לנו עומק שדה קטן יותר, והירח הוא משהו גדול ואנו רוצים שכולו יהיה בפוקוס אז האם עלינו לסגור צמצם ????

חוק חשוב בנוגע לעומק שדה אומר שעומק שדה קטן ככל שמתקרבים לאובייקט המצולם וגדל ככל שמתרחקים, כמו כן הוא קטן ככל שמשתמשים באורך מוקד גדול וגדל ככל שמשתמשים בעדשות רחבות. אז יש לנו כאן שלושה גורמים , אז מה העומק שדה שלנו.

בשביל זה יש מחשבוני עומק שדה (למשל זה : http://www.dofmaster.com/dofjs.html ) בגלל שהירח הוא משמעותית רחוק מאיתנו יהיה לנו מספיק עומק שדה בכל צמצם(המרחק שלו מאיתנו הוא בערך 380,000 ק"מ ובואו נניח שאנו מצלמים עם עדשה של 500 ממ, לפי המחשבון גם בצמצם 2.8 יש לנו עומק שדה אין סופי.) ולכן הצמצם במקרה הזה לא משפיע על עומק ההשדה ונוכל לבחור איזה צמצם שנרצה. נשתמש בנקודה המתוקה של העדשה שלנו. הכוונה היא שנשתמש בצמצם שבו העדשה שלנו נותנת את החדות המרבית, ברוב העדשות זה יהיה בסביבות צמצם 8 או 11.

מהירות תריס

אז בואו נחשוב, אם נחשוף לזמן ארוך הירח "ישרף" לנו כלומר נקבל עיגול לבן שאין בו שום פרטים, ככל שנעלה את המהירות יהיו פחות קטעים שרופים ונקבל יותר פרטים. לכן נתחיל להעלות את המהירות כל פעם.

אתם תגלו שכל פעם שאתם במהירות אחרת הירח יוצא גם קצת אחרת , פעם תקבלו יותר פרטים מאיזורים מסויימים ופעם מאיזורים אחרים, וזאת בגלל שגם על הירח יש איזורים שמוארים יותר וכאלו שמוארים פחות, אם תעלו עוד קצת את המהירות גם תתחילו לקבל גוון אפרפר ואח"כ גם גוון צהבהב.

אז התשובה למהירות היא: תנסו ,,,, תשתדלו להגיע למהירות גבוהה ע"מ להמנע מחוסר חדות כתוצאה מרעידות.(החל מ 100 ועד 1000)

אורך מוקד

מצלמים את הירח ... הוא רחוק !!! אז כדאי להתקרב כמה שאפשר לכן נשתמש בעדשה הכי ארוכה שלנו, ואם יש לנו מכפלים (ואם אתם לא יודעים אז אין לכם) אז נשתמש גם בהם.

לדעתי מתחילים לקבל תוצאות ראויות החל מ 300 מ"מ אבל כל המרבה הרי זה משובח.

מיקוד (פוקוס)

אני ממליץ להשתמש במיקוד ידני, אחרי כמו תמונות אפילו במיקוד אוטומטי תעבירו ל מיקוד ידני, מידי פעם תבדקו אם אתם עדיין בפוקוס.

ISO

כמה שיותר נמוך אבל שעדיין יאפשר מהירות תריס גבוהה(נניח 250)

חצובה

רגע אמרנו שמצלמים במהירות גבוהה אז למה צריך חצובה ??? כי גם אמרנו שמצלמים באורך מוקד גבוה, וגם יש סיכוי לא רע שנרצה עוד לעשות חיתוך לתמונה , אז חשוב שהמצלמה תהיה מאוד יציבה.

אז מספיק רק חצובה ? אם זה מה שיש אז כן אבל אפשר לשפר את התוצאה עוד יותר. איך :

1)      שימוש בטיימר או בשלט רחוק – עצם ההקלקה שלנו מזיזה את המצלמה עדיף שלא ניגע בה, אז לכל המצלמות היום יש אופציה של טיימר תשתמשו בזה , אם יש לכם שלט רחקו תוכלו להשתמש בו.

2)      נעילת מראה- נעילת מראה זה אופציה שיש במצלמות ריפלקס DSLR , שימוש באופציה זו ממזער את הרעידה שנוצרת כתוצאה מפתיחת התריס. ( אל תשכחו בסוף להחזיר את זה למצב נורמאלי)

פלאש

אין צורך פלאש אף פעם לא יכול להאיר למרחקים של יותר מכמה מטרים.

כמה טיפים:

1)      חצובה יציבה וחזקה, אל תתפתו לחצובות הזולות והרעועות.

2)      יש בהרבה מצלומות מצב שבו המצלמה מצלמת תמונה כל זמן נתן מוגדר מראש, אני בעצם צילמתי את ליקוי הלבנה שאני בבית והמצלמה בחוץ לוקחת תמונה כל דקה, מידי פעם הייתי מגיע ע"מ לכוון שוב את המצלמה לכיוון הירח שהספיק להתקדם מעט בשמים.

יאללא תצאו תנסו, אשמח לראות מה קיבלתם !!

בהצלחה.

איך לבחור עדשה?

13/06/2011

 

לאחרונה נשאלתי ע"י כמה וכמה אנשים על המלצתי איזו עדשה לקנות. אז אני אנסה לתת לכם כמה כלים שיעזרו לכם להבין את ההבדל בין העדשות השונות ואולי יעזרו לכם לבחור את העדשה המתאימה לכם ביותר.

ומה זה אומר שכתוב על קופסא של העדשה  Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII Zoom Lens

אני אתחיל מלהסביר מהם המאפיינים של עדשה ואח"כ אדבר על איזו מאפיינים מתאימים לאלו צרכים.

אורך מוקד

הפרמטר הראשון שמתאר את העדשה ונמדד במילמטרים, אם להסביר את זה בשפת העם הפשוטה ביותר אז ככל שאורך המוקד גדול כך תוכלו לקבל הגדלה גדולה יותר, דרך נוספת לתאר את אורך המוקד היא לתאר את זוית הראיה שמתקבלת דרך העדשה, ככל שהעדשה בעלות אורך מוקדת גדול יותר אזי יש לה זוית ראיה צרה יותר. ככל שאורך המוקד קטן יותר נקבל זוית רחבה יותר עד כדי תחושה של הרחקה.

אנשים נוטים לקנות ואח"כ לצלם באורכי מוקד ארוכים אך מתעלמים מהחוק הבסיסי שהזכרתי בפוסט הקודם שואמר שככל שמצלמים באורך מוקד גדול יותר צריכים להעלות את מהירות התריס ע"מ להימנע מרעידות ( או להשתמש בחצובה) יצא לי לראות הרבה תמונות מפוספסות בגלל שאנשים התעצלו להתקרב והשתמשו בזום, כשאתם יכולים תתקרבו זה תמיד ישפר לכם את התוצאות, תמונות באורך מוקד גדול נוטות לתת תמונות רדודות יותר וחסרות עומק.

מצד שני צילום באורך מוקד גדול מבודד לנו את האובייקט מהרקע דיי בדומה לפתיחת צמצם (מספר F נמוך).

אורך מוקד קטן מידי אומנם מרחיק אך עדשות אלו סובלות לעיתים קרובות מעיוותים וזה לא ממש מחמיא לאנשים.(בעיקר לאלו שבצידי התמונה).

אורך מוקד אידיאלי לצילומי פוטרט זה בין 50-110 , העדשות המובילות בתחום הם בעלות אורך מוקד של 85.

נוטים לחלק את העדשות ל3 משפחות לפי אורך המוקד:

ארוכות מוקד 100-1200

עדשות אמצע 35-100

עדשות רחבות 6-35

לדוגמא צילום זהה של הבובה פעם עם באורך מוקד של 300מ"מ (ממרחק של מטר3.5) ופעם באורך מוקד של 8 מ"מ ממרחק של 10 ס"מ, שימו לב שפני הגוף מוצגים בתמונה באותו הגודל אבל הרקע פתוח יותר בזוית הרחבה.

כמו כן שימו לב שככל שאורך המוקד גדול יותר כך בדיוק העדשה ארוכה יותר.

עדשות זום

עדשות זום אלו עדשות המאפשרות שינוי של אורך המוקד, לדוגמא עדשת 18-200 תיתן אורך מוקד של 18 במצב המרחיק ביותר שלה ואילו אורך מוקד של 200 במצב המגדיל ביותר שלה.

עדשות זום נותנות לנו נוחות על חשבון איכות וככל שהיחס בין הצד הארוך לקצר גדול יותר כך לרוב גם האיכות נפגעת לרוב לעדשות הזום המובילות יש יחס זום של בערך 3 , לדוגמא 70-200, 17-40, 17-55, 24-70 ו 200-400 . בעוד שהעדשות הזולות יותר מציגות יחס של 10 ויותר כמו 18-200, 28-300 ,18-270 ועוד.

מפתח צמצם

פרמטר זה מיצג את היחס בין אורך העדשה ובי ןהקוטר אליו יכול הצמצם להיפתח, שורה תחתונה כמה שהמספר הזה יהיה יותר קטן העדשה תעלה לכם יותר J שזה אומר שהצמצם יכול להיפתח בצורה רחבה יותר לאפשר ליותר אור להגיע לחיישן ולתת לכם אופציה לצלם בתנאי תאורה לקויים יותר, ועל צמצם גדול משלמים והרבה. לצורך השוואה עדשת 50 ממ צמצם 1.8 עולה ~120$ ואילו עדשת 50 ממ בעלת צמצם 1.4 עולה 450$.

יקרות יותר הן העשות אשר שומרות על מפתח צמצם קבוע למרות היותן עדשות זום , למשל עדשת 70-200 צמצם 2.8 , זה אומר שעדשה יכולה להיפתח לצמצם 2.8 גם ב 70 וגם ב 200 וכמובן גם כל הדרך בין 70- למאתיים.

אבל בעדשות הזולות יותר תראו משהו כמו 18-200 3.5-6.3/F שזה אומר שבאורך מוקד של 18 תוכלו לצלם בצמצם 3.5 ואילו באורך מוקד של 200 תאלצו להסתפק ב מפתח של 6.3 .

מייצב תמונה

מה זה בכלל מייצב? נכון שאמרתי בהתחלה שהיד הרועדת שלנו עלולה לגרום לתמונה להימרח? אז המייצב מפעיל מנועים קטנים בתוך העדשה אשר מנסים לנטרל את הרעידות הנ"ל במידת מה. זה לא אומר שכבר לא צריך חצובה זה רק אומר שהעדשה עוזרת לנו עוד קצת להיות יציבים, לדוגמא אם צריך לצלם במהירות ש 1/300 במצב רגיל אז עם מייצב נוכל לצלם בלי רעידות גם ב 1/150 .

הסימון לעדשה מיצובת הוא שונה בין החברות אז הנה טבלה שתעשה סדר איך זה נרא בכל חברה:

שם החברה	הסימון למייצב
NIKON	VR ויש גם VR II לדגמים החדשים יותר
CANON	IS
TAMRON	VC
SIGMA	OS
TOKINA	N/A

ישנם מצלמות שהמייצב כבר מובנה בתוכן ואין צורך במייצב בעדשה (לא בניקון וקאנון) מצלמות כאלו הם אולימפוס סוני וכו'.

המצבים שהמייצב בא לעזרתנו הם בתנאי תאורה חלשים וצילום באורכי מוקד ארוכים.

כמובן שמייצב תמונה בעדשה ייקר את העדשה.

התאמה לפורמט

כיום בוק מצלמות ה DSLR נפוצים שתי פורמטים

FX – חיישן גדול נקרא גם FULL FRAME

DX – חיישן קטן יותר, היחס בינו ובין ה FX הוא 1.5 בניקון ו 1.6 בקנון.

עדשות שמתאימות ל FX יתאימו גם ל DX ומחירן יהיה גבוה יותר.

יחס הגדלה ומרחק מינמלי שמאפשר פוקוס

נתון זה צריך לעניין בעיקר את אלו שמעוניינים לצלם צילומי מאקרו.

יחס הגדלה הוא הנתון שאומר איזה גודל של הטל יעשה אובייקט באורך 1 ס"מ.

כאשר ההגדלה תסומן כ 1:1 זה אומר שאובייקט באורך 1 ס"מ יטיל בבואה של 1 ס"מ על החיישן ועדשה כזאת נקראת עדשת מאקרו (שבעצם הייתה אומרה להיקרא עדשת מיקרו אבל לא נכנס לזה עכשו)

גם עדשה בעלת הגדלה של 1:2 עדיין תתן תוצאות לא רעות לצילומי מאקרו.

לעיתים אנשים חושבים שאם יש להם עדשת 300 מ"מ אז הם יכולים לצלם את הדבורה צילום מאקרו אבל אז כאשר הם מתקרבים הם מגלים שאין לעדשה את היכולת להתפקס על הדבורה, לכן לפני שאתם מוציאים כסף על עדשה שיעודה הוא צילומי מאקרו תבררו מה יחס ההגדלה שלה.

מנוע פיקוס מהיר

ע"מ שהעדשה תתפקס על האובייקט שלנו ישנם אלמנטים בתוך העדשה שצריכים להתקרב ולהתרחק זה מזה, את התנועה הזו צריך ליצר מנוע כלשהו.

בעבר היו עושים זאת מנועים הנמצאים בתוך המצלמה, היום אנו רואים יותר ויותר מצלמות נטולות מנוע פיקוס פנימי (דבר אשר הוזיל את מחיר המצלמות) ובעצם מסתמכים על מנוע הנמצא בתוך העדשה והמצלמה שולטת עליו.

מנועים מהירים מאפשרים פוקוס מהיר יותר וגם שקטים יותר.

הסימון למנוע מהיר לפי חברות

שם החברה	הסימון למנוע פיקוס מהיר
NIKON	AF-S
CANON	USM
TAMRON	n/a
SIGMA	HSM
TOKINA	n/a

אם ברשותכם מצלמה ללא מנוע פיקוס פנימי תוודאו לפני הקניה שלעדשה שאתם קונים יש מנוע. (לא חייב מנוע פיקוס מהיר)

שאר ירקות

ישנם עוד פרמטרים שאני לא אכנס אליהם רק אומר בקצרה, יותר ציפויים נותן תוצאות יותר קונטרסטיות ופחות הבהקים לשמש, יותר עלים בצמצם נותן רקע יותר נעים לעין.

אז איזה עדשה אתם צריכים ?

קונים רק עדשה אחת ולא רוצים לישבור חיסכון, צריכים משהו ורסיטאלי לכו על עדשת אולטרה זום כמו 18-200 וכדומה.

רוצים עדשה ללא פשרות למטרות ספציפיות כמו פרוטרטים או צילומי ציפורים – לכו על עדשה עם אורך מוקד קבוע (עדשת פריים)

רוצים איכותי אבל עדיין לא להטלטל עם כמה עדשות – לכו על שילום של עדשה כמו 17-55 2.8 או 17-50 2.8 צריכים קצת יותר אורך מוקד חפשו את ה 70-200 2.8 , חסר לכם כסף ותרו על שם המותג קנון או ניקון ותעברו לסיגמה טוקינה או טמרון.

רוצים מאקרו – לכו על עדשת מאקרו יעודית. (רגע אל תרוצו יש פתרונות מאקרו לעניים...חפשו טבעות הארכה והיפוך עדשות עד אשר אכתוב על זה מתישהו J)

צריכים נופים – חפשו עדשות עם אורך מוקד קטן מ 28 וכל הקטן זה משובח, במקרה הזה אין צורך בצמצם גדול.

בעלי חיים וציפורים – אורך מוקד גדול ככל האפשר, עדיף עם מנוע פיקוס מהיר וצמצם גדול- כן כן אלו העדשות היקרות ביותר ובקלות ניתן למצוא בתחום עדשות שמחירן מעל 10000$

צילומים בתנאי תאורה לקויים כמו אולמות מגרשי ספורט – חפשו עדשות עם מפתח צמצם גדול.

רוצים לבודד אובייקטים מהרקע - חפשו עדשות עם מפתח צמצם גדול.

איפה לקנות עדשות- ומה המחירים הריאלים ?

אם מדובר בעדשות חדשות המחירים הנהוגים ב B&H (http://www.bhphotovideo.com )הם לרוב כמו מחירון יצחק לוי למכוניות וקשה יהיה למצוא חנויות שמוכרות בזול יותר, אם ידכם משגת להביא מח"ול תקנו שם או ב ADRAMA http://www.adorama.com/ שתי חנויות אם רזומה עשיר ואלפי מכירות ביום, הבעיה היא שהאחריות לא תופסת בארץ.(אלה אם כן קונים אחריות מורחבת של מק)

אם אתם צריכים לקנות בארץ קחו בחשבון שהמחירים משמעותית יקרים יותר אבל לפחות אתם מקבלים את השקט הנפשי שבאחריות המצורפת.

אני מעדיף בארץ לקנות ביד שניה, אני בודק היטב שלעדשה אין שריטות לכלוכים פנימיים , מתפקסת כראוי ושהצמצם מתפקד כמו שצריך ולרוב קונה במחירים של בערך 75% ממחיר חדש תלוי במצב העדשה.

היופי בעדשות שתמיד ניתן למכור אותן ולעיתים אפילו באותו מחיר קניה, ערכן כמעט ולא יור עם השנים כי זה לא כמו בעולם מוצרי האלקטרוניקה שמה שיוצא היום עוד חודש כבר לא רלוונטי, יש לי בתיק עדשות ידניות שיוצרו לפני 30 שנה ועדיין מוציאות תמונות נהדרות ועדיין יש להן שוק ביד 2.

אפשר למצוא עדשות יד שניה כמובן באתר יד 2 http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=&SalesCatID=20&SalesSubCatID=&SalesSubCat3ID=0&ManufacturID=0&fromPrice=&untilPrice=&Info=

בפורומים כמו די-ספוט - http://d-spot.co.il/forum/index.php?showforum=4

פוטולייט - http://www.photolight.co.il/forum/theme5.html

יוגנד - http://www.jugend.co.il/invision/index.php?showforum=3

בהצלחה ותזהרו לא להתמכר..:-)