יום ראשון, 5 באוגוסט 2012

איך להשתמש במערכת המיקוד האוטומטי AUTOFOCUS של ניקון ?

מערכת מיקוד אוטומטי בניקון

כצלמים אנחנו תמיד שואפים לקבל תמונות חדות או לפחות שיהיו בפוקוס באיזור הרצוי לנו.
במקרה שהפוקוס (מיקוד) הוא לא על הנקודה הרצויה לנו נקבל תחושה שהאובייקט מטושטש מעט.
מערכת האוטופוקוס (מיקוד אוטומטי)  של מצלמה (בין השאר) מבדיל בין מצלמות למתחילים ובין המצלמות היותר מקצועיות, אנחנו משלמים יותר בשביל לקבל מערכת AF טובה יותר וכדאי שנדע לנצל את מה שיש לנו.

הרעיון הכללי הוא דיי דומה בין כל המצלמות של ניקון וההבדלים הם בעיקר במספר נקודות המיקוד הפזורות על שטח החיישן.

אני ארחיב על מערכת ה AF של הניקון D7000 אבל זה יהיה זהה גם לשאר המצלמות שלניקון שיצאו בשנים האחרונות.

הנושא מאוד רחב ובטח אפשר גם לכתוב עליו ספר שלם, במאמר הקצר הזה אני אנסה מצד אחד לא להלאות בפרטים טכנים ומצד שני לתת לכם טיפים איזה אפשרויות עומדות לרשותכם ומתי הכי טוב להשתמש בכל אופציה.
מובא כאן הבסיס לשימוש במערכת האוטופוקוס אולי בעתיד ארחיב על דברים אחרים שקשורים למערכת האוטופוקוס.

במצלמה ישנם 3 מערכות עיקריות שמאפשרות לנו לבצע מיקוד:


PHASE BASE
המצב הרגיל שרובנו משתמשים בו כל הזמן, הפוקוס נעשה כאשר אנו מתבוננים מבעד לעינית ( VIEW FINDER)  מתבסס על חיישן AF (לא החיישן הראשי), במצב זה אנחנו לא במצב LIVE VIEW (אם כי אפשר להשתמש בו גם במצב LIVE VIEW על חשבון החשכה ריגעית של המסך) ולא ניתן להשתמש בו למצב וידאו.
מצב זה מאפשר לנו את המיקוד המהיר ביותר אם כי לא תמיד המדוייק ביותר.
בהמשך ארחיב בעיקר על מצב זה והוריאציות השונות שהוא מאפשר.
מתי כן להשתמש -
רוב הזמן, ובעיקר צילומי ספורט, ציפורים, ילדים, נוף
מתי לא להשתמש
 ב LIVEW VIEW או וידאו

* יכולה להיות סטיית פוקוס בגלל עדשה או כיול לא נכון של המצלמה



 CONTRAST BASE


המצב שמשמש אותנו ב LIVE VIEW - מתבסס על החיישן הראשי של המצלמה לחישוב הפוקוס, איטי  יותר אך המדוייק ביותר.
מתי כן להשתמש - מומלץ לשימוש במצבים נייחים בעיקר על חצובה כאשר יש עומק שדה קטן מאוד והאובייקט סטטי.  
במצב זה ניתן גם להגדיל את התמונה על המסך ולקבל חיווי לגבי החדות המתקבלת. מתאים גם לצילומי נוף.
מתי ללא להשתמש - לצילומי ספורט, צילומי ילדים וכל מה שמצריך פוקוס מהיר.
* אין סטיית פוקוס לא משנה כיול המצלמה או העדשה- לכן יכול להוות בסיס טוב להשווה בעת כיול המצלמה.
תפריטים

פוקוס ידני - Manual Focus 

על מנת לעבור למצב פוקוס ידני ניתן או להעביר את כפתור ה AF/M
תפריטים

במצלמות מסויימות ניתן לשנות את העדשה למצב ידני מכפתור שממוקם על העדשה.(אבל לא בכל העדשות)
ישנה נורית ירוקה עגולה בעינית אשר לצידה יש שני חצים, הנורה נדלקת כאשר אמצלמה מזהה שאנחנו בפוקוס החיצים מרמזים לאיזה כיוון יש להעביר את טבעת המיקוד שעל העדשה על מנת לקבל מיקוד מדוייק. (נורית מספר 7)

תפריטים

מתי להשתמש -
בצילומי מאקרו בשילוב עם LIVE VIEW.
כאשר העדשה היא עדשה ידנית.
כאשר מצלמים משהו בנתוני פוקוס זהים ואין צורך לפקס כל פעם מחדש.(למשל צילום של טיפה שאנחנו יודעים מראש היכן היא תעבור)
מתי לא להשתמש -
אובייקטים בתנועה.


PHASE BASE AF

עד עכשו זה היה זה היה רקע כללי ועכשו נצלול למצבים הרבים שמאפשר לנו ה PHASE BASE AF.

על מנת לעבור בין המצבים יש ללחוץ על הכפתור שממוקם בתוך הבורר של ה AF/M (בתמונה למעלה) ולעבור בין המצבים ע"י הגלגלות.
גלגלת ראשית (קרובה לבוהן)מעבירה בין מצב AF-C ל AF-S ואילו גלגלת משנית (קרובה לאצבע) מעבירה לתת מצבים של AF-C/AF-S. 


מצב AF-S

במצב זה כאשר אנו לוחצים חצי לחיצה על המחשף המצלמה מחפשת פוקוס בנקודות הפוקוס הנבחרת ומהרגע שהמצלמה ננעלה על פוקוס היא מפסיקה לחפש ונשארת נעולה על הנקודה עד לצילום או עד לעזיבת המחשף.
ברגע שהמצלמה ננעלה על נקודה בפוקוס ישמע ציפצוף ותדלק נקודת הפוקוס הנבחרת ב VIEW FINDER.
שימושי לצילום מצבים סטטים - צילום אנשים , קבוצתי , נופים.
שימושי גם כאשר רוצים לעשות קימפוז מחדש, למשל כאשר משתמשים בנקודה המרכזית ע"מ לנעול פוקוס על האובייקט ואח"כ מזיזים את המצלמה (תוך כדי שהיד לא עוזבת את חצי הלחיצה) באופן שהאובייקט שהתפקסנו עליו יהיה במקום אחר בפריים ולא במרכז.

מצב AF-C

כאשר אני במצב זה המצלמה תמשיך לתקן את עצמה כל זמן שהמחשוף לחוץ (חצי לחיצה) כך שכל הזמן האובייקט יהיה בפוקוס.(אין נעילה ואי אפשר לקמפז מחדש)
מתאים לאובייקטים נעים כמו ציפורים, ספורט, ילדים וכו.
מצב AUTOFOCUS  (מעבר ע"י גלגלת אחרוית)
כיסוי שטח (מעבר ע"י גלגלת קידמית) AF-Area Mode
AF-C
AF-S
המצלמה מנסה להתפקס כל הזמן על הנקודה הנבחרת כל תזוזה של המצלמה או של האובייקט יכריח את המצלמה להתפקס מחדש.
מתאים – כאשר האובייקט בתנועה.
המצלמה מבצעת פעם אחת נעילת פוקוס על נקודה יחידה נבחרת

Single-Point AF-Area Mode
הצלם בוחר את האיזור שבו הוא רוצה לשים את הפוקוס, המצלמה תנסה להתפקס באופן אוטמטי על אובייקט בתוך קבוצת הנקודות המוגדרת בלבד ולעקוב אחרי האובייקט כל עוד הוא בתוך האיזור המוגדר.
לא מאופשר
Dynamic AF-Area Mode (ניתן לבחורכמה נקודות פוקוס ישתתפו ולמקם אותם על הפריים)

כל נקודות הפוקוס משתתפות.
הצלם בוחר אובייקט להתפקס עליו בלחיצה הראשונה ע"י מיקום האובייקט על הנקודה המרכזית.
המצלמה מזהה את תבנית האובייקט (בעיקר ע"י הגוון שלו) ומנסה כל הזמן לחפש אותו בתוך הפריים גם כאשר הוא כבר לא במרכז.
לא מאופשר

Dynamic AF-Area with 3D-Tracking
המצלמה בוחרת בעצמה איפה צריך להיות הפוקוס כאשר היא משתמשת בכל נקודות הפוקוס האפשריות – אם יש פנים בתמונה המצלמה תתן להם עדיפות. המצלמה תחזור כל הזמן על הפעולה עד הצילום או שיחרור במחשף
המצלמה בוחרת בעצמה איפה צריך להיות הפוקוס כאשר היא משתמשת בכל נקודות הפוקוס האפשריות – אם יש פנים בתמונה המצלמה תתן להם עדיפות. הפוקוס ינעל עד לשחרור הלחיצה או סיום הצילום

Auto-Area AF Mode

הערות:

- במצב דינמי ניתן לעבור בין 9/21/38 נקודות (משתנה בין מצלמה למצלמה)
- ב D7000 יש מצב של AF-A מצב זה מתחיל כ AF-S ומזה אם האובייקט נע ואם כן אז מתנהג כ AF-C בניקון D800 כבר אין את המצב הזה. יכול להיות שזה משהו שניקון החליטו לבטל.
תפריטים


- שינוי נקודת הפוקוס על המסך מתבצע מה MULTI SELECTOR

- חלק מהנקודות נקראות נקודות מוצלבות וחלק מהנקודות הן אופקיות או מאוזנות, הנקודות המוצלבות יתנו תוצאות טובות. ע"מ להבין למה צריך להבין איך מערכת ה AF עובדת. (אולי בפעם הבאה)
- למצוא מיקוד בתנאי תאורה חלשה הוא בעייתי והמצלמה לא תמיד מצליחה. יש אפשרות שהמצלמה תדליק את הנורה ע"מ להיעזר בא למציאת פוקוס.
- יש אפשרות להשתמש בפלאש חיצוני אשר מאפשר ביצוע AF גם בחושך מוחלט.

ולסיום כדאי לכולם לעשות נסיונות על יבד בכל אחד מהמצבים הנ"ל ע"מ שברגע האמת תוציאו את התוצאות הטובות ביותר.

יום שלישי, 17 ביולי 2012

מה זה RAW? ולמה לי לצלם ב RAW?

זאת שאלה שתמיד חוזרת גם בפורומים וגם חברים ששואלים אותי כל הזמן.

אפילו כמה צלמים שזו פרנסתם שאלו אותי כמה פעמים למה לי לצלם ב RAW ומה זה נותן לי...

אז ככה ע"מ לחסוך לחלק מכם את הזמן לקרוא עד הסוף אז אפתח ואומר שכל מי שלא מעוניין בעיבוד/שיפוץ/תיקון/שיפור התמונות שלו ע"י תוכנות מחשב יכול לוותר על המאמר ולהמשיך לצלם JPEG.
מי שחושב שהוא שולט שליטה מלאה על התמונות שלו ולא צריך שום תיקון שפשוט יצלם ב JPEG.

לפני שארחיב הנה תמונהשצילמתי במצב RAW+JPEG ועשיתי קרופ על השמים, אני מקווה שעד שתגיעו לסוף הכתבה תוכלו להבדיל לבד מי מהן היא תמונת ה RAW ומי ה- JPEG.





בגדול קבצי ה RAW נותנים לנו יותר"בשר" לתיקון התמונה.

JPEG זה בעצם תמונה אשר קובצה ע"מ לחסוך בנפח איכסון וזאת על חשבון איבוד פרטים בתמונה שלרוב לא מרגישים בהם למשל מספר הגוונים בשמים כחולים. מי שרוצה לקרוא עוד על שיטות הקיווץ של JPEG יכול לעשות זאת כאן אבל אני מפחד לאבד אותכם אז אני לא ארחיב עוד על שיטות הקיווץ.

RAW  הקובץ הקרוב ביותר שאנחנו יכולים להשיג  מהמצלה שנותן כמעט את המידע מכל פיקסל כמו שנידגם ע"י החיישן. לכל יצרן יש את סוג קבצי ה RAW שלו למשל לניקון יש את ה NEF ולקנון את ה CR2.

כמה נקודות חשבות לגבי RAW 


  • הוא משמעותית גדול יותר בנפח מאשר JPEG
  • מצריך תוכנה מיוחדת אשר תומכת בקבצי RAW של המצלמה הספציפית, גם כאשר יש תוכנה שתומכת למשל בקבצים של ניקון D7000 אי אפשר להבטיח שהיא תתמוך גם בקבצים של ה D800. יצרני התוכנה מנסים כל הזמן להוציא עדכונים שיתמכו בכל המצלמות החדשות.
  • תמיד יהיה יתרון לתוכנות הבית של יצרן המצלמה בפענוח של הקיבצי RAW אבל זה לא אומר שהן תוכנות טובות יותר לעיבוד. במילים אחרות תוכנות הבית (כמו מניקון למצלמות ניקון) יפיקו את הצבעים היותר נאמנים למקור מאשר תוכנות צד שלישי אשר מנסות תמיד לפענח את הפורמטים של היצרנים.
  • לוקח הרבה יותר משאבי מחשב לעיבוד - בעיקר נובע מהגודל של הקובץ.(ב D800 כל RAW הוא בערך 40 מ"ב)
  • ניתן לצלם ב12BIT או ב 14BIT לעומת 8BIT ב JPEG מה שאומר שנקבל רזולוציה יותר גבוה של מעברי צבע.
  • נותן טווח דינמי גדול יותר ומאפשר להוציא הרבה יותר פרטים מאיזורים שרופים ובעיקר אזורים חשוכים.
  • כאשר פותחים ע"י תוכנה לא שם חברת הבית התמונה נראית חסרת CONRAST ופחות חדה מאשר ב JPEG וזאת בגלל שקיבצי JPEG מקבלים עיבוד בסיסי במצלמה להוספת חידוד CONTRAST ורווית צבעים. כאשר פותחים בתוכנה מבית היצרן התוכנה מוסיפה את העיבוד הנ"ל בפתיחת התמונה.
  • קובץ שהוא חומר גלם ומחכה לעיבוד.
  • בסופו של דבר רובנו נמיר את התמונה המעובדת ל JPEG

כמה נקודות חשובות לגבי JPEG 

  • קובץ שכל מערכת הפעלה יודעת לפתוח ויש אלפי תוכנות שיכולות לעבד אותו ואין צורך בתוכנות מיוחדות.
  • קל מאוד לשתף.
  • ניתן לקבוע המצלמה את רמת הדחיסה ע"י FINE/NORMAL/BASIC שבעצם מיצגים רמות דחיסה של 1:4,1:8,1:16
  • מיוצג ב 8 ביט
  • אי אפשר לקווץ עם תוכנות דחיבה כגון ZIP,WINRAR.
  • מתקבל עם עיבוד בסיסי מהמצלמה של תוספת חידוד CONTRAST וצבע.
  • ניתן לשלוח ישר להדפסה
  • ניתן בקלות להעלות לאתרי אינטרנט כמו פייסבוק פיקסה פליקר וכדומה.
  • כל פעם שעושים שינוי בתמונה ועושים SAVE מאפדים עוד פרטים כי מתבצעת דחיסה על הדחיסה.
  • אי אפשר לעבור מ JPEG ל RAW

למה לי להשתמש ב JPEG

  1. לחסוך בנפח האיחסון גם בכרטיס הזיכרון וגם אח"כ על המחשב
  2. רוצים לשתף ומהר
  3. אין לכם מושג איך לעבד תמונות במחשב או שאתם חושבים שאין צורך בכך
  4. קיימים תנאי צילום פשוטים וקלים ואתם מניחים שתקבלו תוצאות טובות גם בלי עיבוד.
  5. רוצים לשלוח להדפסה מהמצלמה או מהמחשב

למה להשתמש ב RAW

  1. כי יש תנאים קשים מאוד לקביעת איזון לובן (WHITE BALANCE) - זה אחד היתרונות הגדולים היותר של הפורמט הזה. בקבצי RAW ניתן לתקן את איזון הלובן מבלי לעוות את כל הצבעים האחרים בניגוד ל JPEG שתיקון הלבן יכול להרוס את הצבעים האחרים.
  2. כי אני לא בטוח שאני מצליח לחשוף נכון ואני ארצה להבהיר או להכהות מאוחר יותר.
  3. כי אתם  רוצים ל"עבוד" על התמונה אח"כ ולשפר אותה במחשב
  4. אין לכם מגבלה של מקום.
  5. כי יום אחד ישפרו את תוכנות העיבוד ויהיה אפשר להוציא מקובץ ה RAW הרבה יותר ממה שאפשר היום.
  6. כי אתם צריכים טווח דינמי גדול בתמונה.(להוציא פרטים גם מהבהירים וגם מהכהים) או בכלל אתם רוצים ליצור תמונת HDR.( אולי פעם אני אכתוב על זה)
  7. חשוב לי מעברי הצבע ולקבל כמה שיותר גוונים
דוגמא לתיקון איזון לבן:

התמונה המקורית כמו שצולמה ללא פלאש בחצר של כנסית הקבר:

והנה נסיון של תיקון איזון לבן מתמונת ה JPEG בחרתי נקודה לבנה מהספר שבידיו של הכומר, כך התוכנה יודעת מה הוא הלבן האמיתי ומסנכרנת את כל שאר הצבעים. ניתן לראות שציבעו של הספר אכן תוקן ללבן אבל כל שאר הצבעים התעוותו לחלוטין.


והנה הנסיון לתיקון איזון לבן על קובץ ה RAW (אותה נקודה נבחרה כנקודה הלבנה)


יש דברים שגם קבצי RAW לא יצילו אותנו למשל:
  1.  תמונה מטושטשת כתוצאה ממהירות תריס נמוכה מידי.
  2. איזורים ששרופים לגמרי למשל מפלאש שהיה קרוב מידי או חזק מידי

הצורה שאני עובד היא לצלם כל הזמן ב RAW+JPEG כך שאם מישהו מבקש ממני את התמונות במקום אז אני נותן את ה JPEG ושאני מגיע הבייתה אני עובד על ה RAW אבל מדפדף ב JPEG.
הבעיה מתחילה עם גיבויים, זה לא רק שהכל תופס יותר מקום אלה גם שצריך לגבות לשתי מקומות נוספים וזה אומר שצריך הרבה הרבה שטח איכסון.....


תוכנות מומלצות לעיבוד קבצי RAW:


יום שישי, 13 ביולי 2012

גיבוי תמונות

לאחרונה נשאלתי איך אני מגבה את התמונות ורציתי לשתף במגוון דרכים אפשריות לגיבוי התמונות כאשר לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות משלה.

אני בטוח שיש עוד שיטות לגיבוי ואני אשמח אם תשתפו את השיטות שלכם בתגובות.


שיטה 1- גיבוי לדיסק קשיח נוסף מקומי.


בשיטה זאת נשתמש בשתי דיסקים שונים במחשב כאשר כל זמן מה קבוע ומוגדר מראש נגדיר פעולות סינכרון על הספריות הנבחרות.
נשתמש ב   SYNC TONY מבית מיקרוסופט להגדרות של ההעתקה (פרוט בסוף הכתבה)
יתרונות 

  • פשוט לביצוע.
  •  מגבה רק את מה שאנחנו רוצים ולא את כל הדיסק הקשיח
  • יש לנו שליטה על הזמנים של הגיבוי.
  • יחסית זול - עלות של דיסק קשיח.
חסרונות
  • כל חומר שנכנס בין זמני הגיבויים עלול נישאר בסיכון.
  • מצריך הוספת חומרה למחשב
  • במקרה של פגיעה מקומית שני הדיסקים יכולים להישרף.(טלטול של המחשב בעודו דולק, קפיצת מתח דרמטית, הצפה בבית, שריפה וכדומה)
  • עדיין יש הוצאה על דיסק חיצוני - ובתקופה זאת (2012) עלויות של דיסקים קשיחים עלו משמעותית בעיקבות ההצפות בתאלינד.

שיטה 2 הגדרת מערך דיסקים במחשב המקומי

ישנן שיטות בהן מגדירים יחס בין כמה דיסקים קשיחים במחשב השיטות נקראות RAID 1 ו RAID 5.
אני אתמקד ב RAID 1 בגלל שהוא מצריך רק 2 דיסקים קשיחים בעוד RAID 5 מצריך לפחות 3 דיסקים.
בעבר היה צריך תמיכה של חומרה בשביל להפעיל את התכונות הנ"ל אבל היום יש גירסאות רבות של WINDOWS שניתן להגדיר זאת מה DISK MANAGMENT CONSOLE. 
השיטה דורשת קינפוג ראשוני של המערכת אבל אח"כ היא שקופה לגמרי. ניתן לקרוא איך לקנפג את המחשב כאן 

לאחר הקינפוג השימוש שלכם יהיה כבעבר ומבחינתכם יש רק מקום אחד שבו אתם שמים את הקבצים אבל ברקע יש סינכרון תמידי בין שני הדיסקים, כל כתיבה מתבצעת פעמיים וכל מחיקה מתבצעת פעמיים.
במקרה שאחד הדיסקים "מתפגר" תקבלו על זה התראה אבל עדיין כל הקבצים יהיו בדיסק השני.
במקרא כזה תחליפו את הדיסק ש"התפגר" עם דיסק חדש וכל המידע יסתנכרן אוטומטי.
יתרונות
  • אין התערבות קבועה של המשתמש והכל נעשה ברקע
  • גיבוי נעשה על המקום ואין תחום מת שקבצים נישארים ללא גיבוי
  • הגיבוי הוא לכל הדיסק הקשיח כולל קבצי RAW ויאו קיבצי מערכת וכל השאר
חסרונות
  • אם מחקתם בטעות ספריה היא נמחקת משני הדיסקים ואין אפשרות לשחזר
  • לפעמים לא רוצים לגבות את כל הדיסק אלה רק את קבצי ה RAW או ה JPEG וכאן אין שליטה על זה.
  • מצריך ידע ראשוני בסיסי בשביל ההתקנה הראשונית


שיטה 3 - גיבוי לאתרי אינטרנט חינמיים PCASAWEB, +GOOLE

בשיטה זאת נעלה את התמונות שלנו לכל מיני אתרים אשר מאפשרים לנו להעלות תמונות אשר ישמרו בשרתים שלהם.
נחלק את השרותים שאפשר לקבל לכמה סוגים:

אתרים להעלאת תמונות חינמיים

לדוגמא PICASAWEB או גוגל+ - מאפשר גיבוי של מספר תמונות לא מוגבל כל עוד התמונות ברזולוציה שלא עולה 2048X2048

Free storage limits

Photos up to 2048 x 2048 pixels and videos up to 15 minutes won't count towards your free storage.
(עוד פרטים כאן  PICASAWEB/GOOGLE+ )
זה אומר שאתם יכולים להוריד את תוכנת PICASSA ולהגדיר שכל הספריות שלכם (או רק חלק מהן) יסונכרנו לשרתי גוגל ברזולוציה של 2048X2048 בחינם !!!!!! זוהי רזולוציה שמספקת לפיתוח תמונות.
אתם מקבלים 1GB בחינם שבהם אפשר לאכסן גם בגודל המקורי וכל מה שחורג מגודל זה יוקטן ל 2048X2048.
יתרונות
  • חינם
  • נח מאוד כאשר משתמשים בתוכנה של PICASA
  • ניתן לגבות בלי הגבלה
  • המידע שלך זמין מכל מקום
  • אפשרויות לשיתוף לפי העדפות אישיות
  • אמין - גוגל כנראה לא תיפול מחר בבוקר ואפשר להאמין שהמידע שלנו אכן נישמר.
  • אפשרויות חיפוש לפי שם אלבום ולפי תגים.
חסרונות
  • לא ניתן לגבות המון מידע בגודל המקורי
  • לא ניתן לגבות קבצי RAW
  • מוכרים עוד קצת מהנשמה לגוגל
  • כשרוצים לשחזר כמות גדולה של אלבומים זה מסורבל.

שיטה 4 - גיבוי ברשת על מחשב של חבר

לאחרונה מצאתי ברשת חברה אשר מאפשרת שירותי גיבוי בתשלום אל השרתים שלה , אבל יותר מעניין שהיא מאפשר גיבוי חינמי בין מחשבים ברשת.
הרעיון הוא שנניח ששני חברים רוצים לגבות מידע ברשת הם יכולים להגדיר זמנים קבועי בהם ספריות שהוגדרו מראש יגובו אל מחשב מרוחק (של חבר).
התמונות שיאוחסנו אצל החבר יהיו שמורים בצורה מוצפנת ורק בעל המידע המקורי יוכל לשחזר אותם ולראות אותם כתמונות.


החברה היא CRASH PLAN ועוד פרטים על מה שהיא מציעה ניתן לקרוא כאן 
לדעתי הרעיון הוא גאוני, אנחנו מקבלים כאן בחינם שרותים שחברות משלמות עליהן הרבה כסף המחיר הוא רוחב הפס שלנו ונפח איכסון אצל החבר.
שני חברים יוכלים כל אחד לשים אצל חברו דיסק קשיח של 2TB לעשות גיבוי לוקאלי ראשוני של כל המידע ולהעביר אותו פיסית כצעד ראשון.
אח"כ להגדיר את המחשב של החבר כיעד לגיבוי ומעכשו יתחילו גיבוים אשר מזהים רק את השינוי שחל במידע כך שלא צריך להעתיק הכל כל הזמן.
כדאי להגדיר את הגיבויים לזמנים שאנחנו לא בבית כך שזה לא יפגע לנו במהירות הגלישה.
יתרונות
  • גיבוי מרוחק - מגן מפני שריפות הצפות קפיצות מתח גניבות וכו'
  • ניתן לגבות כל תוכן שנגדיר
  • המידע עובר בצורה מוצפנת ונישמר במחשב המרוחק כמוצפן כך שאיש לא יכול לגשת למידע שלנו מלבדנו.
  • לא מוגבלים בנפח איכסון
חסרונות
  • העברת תמונות גדולות ברשת לוקח הרבה זמן (כל קובץ RAW של ה D800 הוא בסביבות 40MB)
  • צריך למצוא חבר :-) אבל הגיבוי יכול להיות הדדי
  • עלות - קנית דיסק קשיח ולתת לחבר

שיטה 5 - גיבוי למדיות חיצוניות

השיטה הרווחת והפשוטה ביותר שאני מניח שכלם מכירים.
זה כולל צריבה של הספריות אל DVD  ושמירתם בארון.
היותר משקיעים מעתיקים לכונן חיצוני ומחזירים לארון.

יתרונות
  • הכי פשוט בעולם
  • DVD זה גיבוי זול
חסרונות
  • צריך לזכור לעשות את הגיבוי בצורה יזומה
  • כבר קרה לי שלא הצלחתי לקרוא מ DVD שצרבתי לפי 6-7 שנים - אני לא הייתי סומך על DVD לטווח ארוך
  • חייבים לזכור לעשות את זה ולרוב אנשים לא ניגשים לזה פעמיים בשבוע אלה פעם בחודשיים במקרא הטוב מה שאומר שיש הרבה חומר לא מוגן בתקופה הזאת.


ניספח: SYNC TOY

 כלי מבית מיקרוסופט אשר מאפשר לקבוע ספרית מקור וספריית יעד וסוג הגיבוי.
הורידו והתקינו את התוכנה מכאן

צעד 1) CREATE NEW FOLDER PAIR
צעד 2) הגדר ספריית מקור ובפריית יעד
צעד 3) הגדר סוג גיבוי:

סוגי הגיבוי:
ECHO - מדמה כל מה שקורה במקור אל היעד ולא להיפך.
SYNC - שני הספריות יהיו זהות, הפעולה האחרונה שנעשתה על אחת מהספריות תשוכפל לספריה השניה
CONTRIBUTE - שינוי מהמקור יועברו ליעד אבל קבצים ששונו לא ימחקו אלה יווצר עותק חדש עם השינוי

צעד 4) תן שם לגיבוי שיצרת. למשל "ALL RAW PICTURES"
צעד 5) תריץ את הגיבוי ידנית מתי שאתה רוצה.

אבל אנחנו רוצים גיבוי אוטמטי ולכן כדאי להוסיף את הצעדים הבאים (עבור WIN7) :
  1. לך למנהל המשימות TASK SCHEDULER
  2. צור NEW BASIC TASK
  3. תן שם כלשהו ל TASK למשל SYNC TOY TASK
  4. בחר NEXT 
  5. בחר את תדירות הגיבוי
  6. בחר NEXT 
  7. ב ACTION בחר START APROGRAM
  8. לחץ BROWSE ותבחר C:\Program Files\SyncToy 2.1 את קובץ SyncToyCmd.exe
  9. בשדה ARGUMENT הכנס "R-"
  10. לחץ NEXT
  11. לחץ FINISH

זהו מעתה הגיבוי יעשה באופן אוטמטי בזמנים שבחרת.




לסיכום:
יש המון שיטות לגיבוי ולכל שיטה יתרונות וחסרונות, כל אחד צריך לבחור לעצמו את השיטה המועדפת עליו ושמתאימה לתקציב והמשאבים שלו.
אבל בבקשה אל תוותרו על גיבוי.
רק בשנה האחרונה הגיעו אליי 3 שנשים שונים בוכים שאיבדו את התמונות מיפן/השנה הראשונה של הילד/ הלך המחשב.


יום חמישי, 31 במאי 2012

איך אני מכייל את הפוקוס במצלמה ? AF FINE TUNE

אנחנו קונים לעיתים עדשות באלפי שקלים ע"מ לקבל עוד קצת חדות, אנחנו משדרגים עדשות בשביל צמצם גדול יותר מה שנותן לנו עומק שדה רדוד יותר ואפשרות לצלם בתנאי תאורה קשים יותר.
אבל האם אנחנו מוציאים את המקסימום מהעדשות שלנו ?
במבחן קצר תוכלו לבדוק האם העדשות שלכם מכויילות לגוף המצלמה שלכם ואף לכייל אותם כך שהם יתפקדו על המצלמה שלכם בצורה האופטימלית.

ע"מ להסביר בשורה אחת פשוטה מה אנחנו עומדים לעשות אז אנחנו רוצים להתפקס על משהו מקובע עם העומק שדה הנמוך ביותר שהעדשה מאפשרת ואם יש סטיה נתקן אותה ע"י כיוון עדיין במצלמה כך שאחר התיקון הפוקוס יהיה מושלם.

ניקון הכניסו את מערכת הכיול בתפריט  כבר לפני כמה שנים וקנון באו אחריהם.
בניקון זה נקרא  AF FINE TUNE ובקנון AF MICROADJUSTMENT אני אתמקד בניקון כי זו המצלמה שבזמן שורות אלה אני מכייל.

הרעיון הוא שלאחר שכיילנו את ה AF ההגדרות של הכיול ישמרו עבור העדשה הספציפית שכיילנו עבורה ולא עבור עדשות אחרות, כך ניתן לכייל עד 20 עדשות שונות וכל אחת עם התיקון העדין שלה.

הערה: היצרנים לא ממליצים לגעת בהגדרות של הכיול אלה אם כן אתם מרגישים שיש בעיה ממשית. אך אל חשש כל ההגדרות יכולות להיות במצב DISABLE או ENABLE כך שזה קל לאתחל או לבטל את השינויים.

אז בואו נצא לדרך צעד אחר צעד...

1) יש להדפיס את דף הכיול

2) העמדת של דף הכיול והמצלמה:
אנו צריכים ליצור זוית של בערך 45 מעלות בין המצלמה (חיישן המצלמה) ובין דף הכיול כאשר המצלמה יושבת על חצובה.
אפשר להטות את המישור שעליו יושב הדף או להטות את המצלמה כל אחד ומה שיותר מתאים לו.
יש להתקרב לדף ברמה כזאת שהשורה עליה מתפקסים מכסה איזור כמה שיותר בעינית אבל לשים לב שזה לא קרוב מידי כך שהעדשה כבר לא מצליחה להתפקס על האיזור הרלוונטי.

3) הגדרות במצלמה :
              AUTOFOCUS - במצב AF_S , נקודת אמצע בלבד.
              אורך מוקד - בעדשות זום יש לכוון את העדשה על אמצע הטווח. (אלה אם כן מרגישים בעיה באיזור מסויים של הטווח)
              פלאש - מומלץ לבדוק עם פלאש פחות משנה חיצוני או פנימי.
               MODE - מצב עדיפות צמצם (בניקון זה A )
               צמצם - הפתוח ביותר שהעדשה מאפשרת. ( נניח העדשה תומכת ב 2.8 עד 22 אז צריך לבחור ב 2.8)
                ISO - הנמוך ביותר שהמצלמה מאפשר (בדרך כלל 100 או 200)
* אנחנו רוצים שהלבן יהיה לבן ולא אפור ולכן מומלץ לצלם בפיצוי חשיפה חיובי של +1 )
4) צלמו את התמונה כאשר נקודת הפוקוס האמצעית מתפקסת על הכיתוב FOCUS ON THIS POINT.

בחינת התמונה על המסך:
נסתכל על השורה האמצעית  כולה, השורה המסומנת ב -0
יש לנו 3 אפשריות :
          1) המצלמה מתפקסת על איזור שקצת רחוק יותר מהנקודה הרצויה - במקרא זה נאמר שיש לנו מצב של BACK FOCUS
           2) המצלמה מתפקסת על איזור שקצת קרוב יותר מהנקודה הרצויה - במקרא זה נאמר שיש לנו מצב של  FRONT FOCUS
          3) מרוצים מהתוצאה והפוקוס על השורה האמצעית - תודה לאל !! לא לגעת.


איך מתקנים במקרה של BACK/FRONT FOCUS:
            נכנסים ל-MENU של המצלמה : (ראו אנימציה)
            MENU
            SETUP MENU (מפתח)
            AF FINE TUNE
            משנים  AF FINE TUNE  ON/OFF ל ON  (כאן ניתן לבטל את כל הכיול אם מחזירים ל OFF )

            SAVED VALUE - אם רוצים להביא את הפוקוס יותר קרוב למצלמה נותנים תיקון שלילי ואם רוצים להעביר את הפוקוס רחוק יותר מהמצלמה נותנים תיקון חיובי.
            כדאי להתחיל בקפיצות של 5 ובמהשך לרדת לתיקונים עדינים יותר.
            DEFAULT - להשאיר ב 0

                      
תפריטים

לאחר כל תיקון לבדוק שוב עד שמגיעים למצב האופטימלי.

* הערה: בצמצם הפתוח ביותר העדשה בדרך כלל לא נותנת את תוצאות החדות הטובות ביותר, אבל אנחנו רוצים לבדוק את מערכת הפוקוס ולא את החדות האופטית של העדשה.
שלא תצטרכו ושיהיה בהצלחה.                

יום רביעי, 16 במאי 2012

צילום בסובב אנפורנה - נפאל

 לפני שבוע שבתי ארצה מטיול בן שבועיים בנאפל כאשר מטרת הטיול הייתה הטרק של סובב האנפורנה.

אני לא ארחיב יותר מידי על נפאל ועל המסלול הרי את זה תוכלו למצוא באתר למטייל עם המון טיפים יעילים וטובים.
במה שאני כן רוצה להתמקד זה על הפן הצילומי של כל המסע הזה.

אז נתחיל במה לוקחים איתנו לטיול שכזה.
כאן יכנסו שני שיקולים עיקריים:
  1. מה אנחנו הולכים לצלם בטיול?
  2. כמה אנחנו יכולים לסחוב?
אז בטרק הזה עיקר הצילומים שלי היו של נופים וקצת צילומי פרוטרטים, אומנם יש גם ציפורים מעניינות לצלם אבל הרעיון לסחוב עוד עדשה של 300 ממ במשקל של יותר מקילו ירד מהפרק.

אז מה היה לי לקחתי איתי:
    1)  תיק צילום עם מערכת גב כמה שיותר נוחה שאפשר לחלק את המשקל בין הכתפיים ובין מרכז הגוף, התיק צריך להיות מוגן בפני גשם, אם הוא לא תמיד ניתן לרכוש כיסוי מתאים בכמה עשרות שקלים. אני לקחתי את ה  Lowepro CompuTrekker AW

     2) עדשות
    • עדשה רחבה - 12-24 - שימשה לכ 85% מהתמונות שצילמתי 

    • עדשה 35 1.8 - כמעט לא הייתה בשימוש, אבל לפעמים השתמשתי לצילום אנשיםם וליצירת עומק שדה רדוד.
    • עדשה 85 1.8 - שימשה כעדשת טלה ובעיקר לפרוטרטים.



אם הייתה ברשותי ה 17-55 כנראה הייתי לוקח אותה במקום ה 35+ 85 ומוסיף כעדשה רחבה את ה סיגמה 8-16.
  3) חצובה - החצובה שימש אותי לכמה שימושים עיקריים:

                                                                                   צילומי לילה



    צילומי HDR (שלושה צילומים בחשיפות שונות שחוברו)



    חשיפות ארוכות עם פילטר ND


    צילומים עצמיים

    • צילומי וידאו
החצובה שלקחתי היא יחסית קטנה SLIK SPRINT MINI אבל עדיין תופסת מקום ומישקל בתיק, במקרה שלנו הפורטר סחב אותה רוב הזמן :-)

  4) פילטרים  
  • ND - פילטר מכהה שמאפשר מריחות של מים
  • PL - מבטל השתקפויות ונותן שמים כחולים יותר
  • GND - פילטר מכהה מדורג אשר מאפשר להכהות חלק מסויים של התמונה. היה בשימוש כאשר בתמונות נוף החלק העליון בהיר מאוד והחלק התחתון יחסית לא מואר.
 5) בטריה ספייר למצלמה - צילמתי ב 10 ימים 1200 תמונות + 20 סרטונים, הספיקו לי 2 בטריות עם טעינה נוספת. (בהמשך אפרט לגבי היכן מטעינים בדרך)
6) פלאש חיצוני SB800 - בהרבה תמונות נוף תגלו שאם אתם רוצים להצטלם שמאחוריכם הרים מושלגים אזי אתם תהיו חשוכים. פלאש מילוי בא להציל את המצב. מצאתי כי פלאש המילוי הפנימי של המצלמה לא מספיק יעיל ואילו הפלאש החיצוני עושה את העבודה טוב יותר וניתן גם להפעילו מרחוק.

7)  GPS SOLMETA - מאפשר לדעת היכן כל תמונה צולמה. הבטריה לא החזיקה מעמד ליום שלם והרבה תמונות לא תוייגו. באיזורים של העמקים כאשר היינו בין שני הרים ה GPS לא הצליח להתקבע על המיקום.
שמגיעים הבייתה ניתן לראות תמונות שתוייגו בצורה הבאה.

8)  כרטיסי זיכרון - אני לקחתי 4 כרטיסי זיכרון SD של 32GB, 16GB, 16GB ו 4 GB. וצילמתי את כל התמונות ב RAW +BASIC , ה RAW בשביל לאפשר לי תיקונים יעילים יותר כשאגיע לסביבת עבודה עם LIGHTROOM וה BASIC בשביל לתת לאנשים את התמונות שלהם על הדרך. למשל פיתחנו לפורטר שלנו את כל התמונות שלו ונתנו לו את זה כמתנה. כדאי לקחת כמה שיותר כרטיסי זיכרון, המחירים שלהם בנפאל הם לא זולים מהארץ וכדאי כבר לקנות כרטיסים טובים ומהירים בארץ.

9) שלט רחוק - לצילומים עצמיים HDR וחשיפות ארוכות. (בעצם כל תמונה שאתה מפחד שהמצלמה תזוז מעצם הלחיצה שלך) אפשר לוותר ולהשתמש בטיימר.


טיפים לטיול:
* הטיול עובר החל מגובה 1000 מטר ועד 5400 מטר שזה אומר שמתחילים במזג האויר יחסית נעים ומגיעים בסוף לאיזור מושלג וקפוא. ביומיים הראשונים ירד עלינו גשם במשך כמה שעות ביום האחרון הלכנו בשלג כאשר גם יורד עלינו שלג במשך 4-5 שעות. קחו איתכם ציוד מגן מגשם, כיסוי לתיק ומעילי גשם ואף מכנסים אטומות לגשם כי כמעט ואין איפה ליבש בגדים שנרטבו.
* הקור משפיע על הציוד - בטריות נוטות להתרוקן במהירות. במהלך היום הבטריות שלא היו בשימוש היו בכיסים הפנימיים של המעיל שלי ובלילה בתוך השק שינה שלי. הפלפון שנישאר מחוץ לשק"ש חזר בבוקר למצב ה FACTORY שלו, המים שהיו על השולחן הפכו לקרח. 2 כרטיסי זיכרון גם נהרסו לי אחד נישבר ואחד התחיל להראות שהתמונות הם CURRAPTED גם את זה אני מייחס לקור אם כי לא יכול להיות בטוח.
* חשמל -  ברוב המקומות הייתה לנו מנורה חסכונית בחדר (5 WATT) ושקע היה רק בחדר אוכל, במקומות הנמוכים יכולנו להטעין בחינם אבל במקומות הגבוהים יותר התחילו לבקש 100 רופי (5 ש"ח) על טעינה של שעה.
* נשיאה בזמן ההליכה - אני כבר יודע מהעבר שאם המצלמה לא הייתה נגישה הייתי מפספס הרבה תמונות טובות, הפעם הלכתי כאשר המצלמה תלויה מקדימה אבל קשורה לכתפיות של התיק כך שאני לא מרגיש את המשקל על הצואר. רצועת הבטן של התיק דאגה להצמיד את המצלמה אל הגוף כך שהיא לא תטלט בזמן ההליכה, כך יכולתי תוך 4-5 שניות לתפעל את המצלמה.
 * מקומיים בדרך -  לי לא כלכך היה מזל עם המקומיים אבל אני יודע שלפחות לבנות שצלימו הלך יותר טוב. כל מי שניגשתי ושאלתי אם אני יכול לצלם אותו או שענה בשלילה או שביקש כסף עבור התמונה. המסלול הזה הוא מאוד מתוייר וכנראה למקומיים נימאס כבר שמופעיעם זרים ותוקעים להם מצלמות בפנים. אז קרה פעמיים שבאמת נתתי כסף לאנשים וצילמתי אותם.
* קניית ציוד צילום בנפאל- עקרונית בקטמנדו יש לכם סיכוי טוב יותר להשיג ציוד ואף במחיר סביר. אני שמעתי על ישראלים שקנו שם את הקנון 1100D ב 200 ש"ח פחות מאשר בארץ, אני לא בטוח שזה שווה את זה.
בכל אופן יש את האיזור של ה NEW ROAD שזה 15 דקות הליכה מה TAMEL (איזור התיירים) יש שם הרבה חנויות צילום. לא ניכנסתי לכולם אבל שמתי לב שהציוד שמוכרים הוא יחסית בסיסי ואם מישהו מחפש ציוד עלית יקח לו זמן למצוא ובמחירים גבוהים מהמחירים בארה"ב וקצת זולים מאשר בארץ. בפוקרה יש עוד פחות אופציות ובעיקר ניתן להשיג חצובות כרטיסי זיכרון ותיקים.
* בכפרים הגדולים או בערים כדאי להגיע לשוק ולצלם קצת פורטרטים.
* כדאי ללכת לאט בעיקר בעליות - זה גם ישמור לכם על הכוחות וגם ימזער את הסיכוי לקבל מחלת גבהים.






יום שישי, 16 בדצמבר 2011

איך לצלם את הירח ?

MosheE Photography - Moshe Eliyahu Blog
איך לצלם את הירח ? 30/06/2011
  
Picture

איך מצלמים את הירח ?
בטח קרה לכם כבר לא פעם שראיתם ירח מרהיב עצרתם הכל הוצאתם את המצלמה הקלקתם ואופס, רגע.... עוד ניסיון ... שוב לא הצליח מה קורה כאן למה זה לא מצליח, המצלמה שלנו לא טובה ? (הריצפה עקומה ?)
הדבר הראשון המבאס שהירח תמיד יוצא יותר קטן ממה שהוא היה נראה לכם. מסתבר שהמח שלנו מעצים את הירח והוא נראה לנו גדול מאוד וכשאנו מצלמים אנחנו מתאכזבים.
הדבר השני זה שיוצא לנו סתם נקודה לבנה באמצע רקע גדול ושחור,לעיתים המצלמה עוד מסוגלת לנסות ולהבזיק עם הפלאש.
בקיצור זה לא ילך, זה אחד המקרים שעדיף שנדע מה אנחנו עושים עם המצלמה ולא ננסה לתת לה להחליט עבורנו. כלומר מצב אוטומט כנראה לא יעזור לנו במקרה הזה.
Picture

הערה לפני שנתחיל : יש תחום של צילום כוכבים שנקרא דיג'יסקופיה, מדובר בצילום של החלל וכוכבים בשמים, על זה לא נדבר !! זה מצריך ציוד מיוחד כמו ציוד לווני שמאפשר עקיבה אחר כוכבים וחיבור מצלמה לטלסקופ... אבל אמרתי שלא נדבר על זה אז אני אפסיק פה J

אחד האתגרים שמציב בפנינו הירח הוא שהוא מחזיר אור גדול של השמש ובעצם מהווה מקור אור כמו מנורה או פלאש או כל דבר אחר, דבר שני שצריך לזכור שהוא מוקף ברקע שחור.
במצב כזה במצב אוטומטי המצלמה מנסה למצוא את הממוצע של התאורה בפריים, ובגלל שהירח תופס שטח קטן המצלמה מנסה לבצע חשיפה ארוכה על מנת להאיר את כל הרקע השחור. במצב כזה הירח יצא שרוף לגמרי ולא נקבל בו שום פרטים.
אז אם חשבתם שבגלל שמצלמים בלילה צריך חשיפה ארוכה אז טעיתם J . בעצם אפשר לצלם את הירח גם במהירויות של 250 ומעלה מיזה.

אז בוא נראה מה הדברים שאנו יכולים לשלוט בהם ע"מ לקבל תוצאה טובה יותר:

צמצם
אז צמצם קובע לנו כמה אור יגיע אל החיישן ומשפיע על עומק השדה שלנו, הסברתי בעבר שככל שנשתמש בצמצם פתוח יותר יהיה לנו עומק שדה קטן יותר, והירח הוא משהו גדול ואנו רוצים שכולו יהיה בפוקוס אז האם עלינו לסגור צמצם ????
חוק חשוב בנוגע לעומק שדה אומר שעומק שדה קטן ככל שמתקרבים לאובייקט המצולם וגדל ככל שמתרחקים, כמו כן הוא קטן ככל שמשתמשים באורך מוקד גדול וגדל ככל שמשתמשים בעדשות רחבות. אז יש לנו כאן שלושה גורמים , אז מה העומק שדה שלנו.
בשביל זה יש מחשבוני עומק שדה (למשל זה : http://www.dofmaster.com/dofjs.html ) בגלל שהירח הוא משמעותית רחוק מאיתנו יהיה לנו מספיק עומק שדה בכל צמצם(המרחק שלו מאיתנו הוא בערך 380,000 ק"מ ובואו נניח שאנו מצלמים עם עדשה של 500 ממ, לפי המחשבון גם בצמצם 2.8 יש לנו עומק שדה אין סופי.) ולכן הצמצם במקרה הזה לא משפיע על עומק ההשדה ונוכל לבחור איזה צמצם שנרצה. נשתמש בנקודה המתוקה של העדשה שלנו. הכוונה היא שנשתמש בצמצם שבו העדשה שלנו נותנת את החדות המרבית, ברוב העדשות זה יהיה בסביבות צמצם 8 או 11.

מהירות תריס
אז בואו נחשוב, אם נחשוף לזמן ארוך הירח "ישרף" לנו כלומר נקבל עיגול לבן שאין בו שום פרטים, ככל שנעלה את המהירות יהיו פחות קטעים שרופים ונקבל יותר פרטים. לכן נתחיל להעלות את המהירות כל פעם.
אתם תגלו שכל פעם שאתם במהירות אחרת הירח יוצא גם קצת אחרת , פעם תקבלו יותר פרטים מאיזורים מסויימים ופעם מאיזורים אחרים, וזאת בגלל שגם על הירח יש איזורים שמוארים יותר וכאלו שמוארים פחות, אם תעלו עוד קצת את המהירות גם תתחילו לקבל גוון אפרפר ואח"כ גם גוון צהבהב.
אז התשובה למהירות היא: תנסו ,,,, תשתדלו להגיע למהירות גבוהה ע"מ להמנע מחוסר חדות כתוצאה מרעידות.(החל מ 100 ועד 1000)

אורך מוקד
מצלמים את הירח ... הוא רחוק !!! אז כדאי להתקרב כמה שאפשר לכן נשתמש בעדשה הכי ארוכה שלנו, ואם יש לנו מכפלים (ואם אתם לא יודעים אז אין לכם) אז נשתמש גם בהם.
לדעתי מתחילים לקבל תוצאות ראויות החל מ 300 מ"מ אבל כל המרבה הרי זה משובח.

מיקוד (פוקוס)
אני ממליץ להשתמש במיקוד ידני, אחרי כמו תמונות אפילו במיקוד אוטומטי תעבירו ל מיקוד ידני, מידי פעם תבדקו אם אתם עדיין בפוקוס.
ISO
כמה שיותר נמוך אבל שעדיין יאפשר מהירות תריס גבוהה(נניח 250)

חצובה
רגע אמרנו שמצלמים במהירות גבוהה אז למה צריך חצובה ??? כי גם אמרנו שמצלמים באורך מוקד גבוה, וגם יש סיכוי לא רע שנרצה עוד לעשות חיתוך לתמונה , אז חשוב שהמצלמה תהיה מאוד יציבה.
אז מספיק רק חצובה ? אם זה מה שיש אז כן אבל אפשר לשפר את התוצאה עוד יותר. איך :
1)      שימוש בטיימר או בשלט רחוק – עצם ההקלקה שלנו מזיזה את המצלמה עדיף שלא ניגע בה, אז לכל המצלמות היום יש אופציה של טיימר תשתמשו בזה , אם יש לכם שלט רחקו תוכלו להשתמש בו.
2)      נעילת מראה- נעילת מראה זה אופציה שיש במצלמות ריפלקס DSLR , שימוש באופציה זו ממזער את הרעידה שנוצרת כתוצאה מפתיחת התריס. ( אל תשכחו בסוף להחזיר את זה למצב נורמאלי)
Picture
Picture
פלאש
אין צורך פלאש אף פעם לא יכול להאיר למרחקים של יותר מכמה מטרים.

כמה טיפים:
1)      חצובה יציבה וחזקה, אל תתפתו לחצובות הזולות והרעועות.
2)      יש בהרבה מצלומות מצב שבו המצלמה מצלמת תמונה כל זמן נתן מוגדר מראש, אני בעצם צילמתי את ליקוי הלבנה שאני בבית והמצלמה בחוץ לוקחת תמונה כל דקה, מידי פעם הייתי מגיע ע"מ לכוון שוב את המצלמה לכיוון הירח שהספיק להתקדם מעט בשמים.

יאללא תצאו תנסו, אשמח לראות מה קיבלתם !!

בהצלחה.